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2018年营业收入还进步的康泰纳仕意大利共和国是

2020-05-07 14:58

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陷入转型阵痛,现代传播旗下传统平面杂志收入已连续5年收入下滑,图为其核心时尚杂志《周末画报》 图片拍摄:时尚头条网

目前杂志更重要的是找到新的内容增长点

作者 | 陈舒

纸媒寒冬仍在持续,康泰纳仕集团的改革也变得更加激进。康泰纳仕意大利集团CEO Fedele Usai表示,在当前的关键时刻,不作为才是最大的错误。

时尚头条网报道:随着广告收入的持续下滑,国内传统时尚杂志正面临转型的阵痛。

据WWD最新消息,康泰纳仕意大利集团宣布将于年底关停Vogue意大利版的4本姐妹刊物,包括男士时尚L'Uomo Vogue, 专注儿童服饰的Vogue Bambini, 新娘刊物Vogue Sposa和配饰刊物Vogue Gioiello。今年12月刊将是以上L’Uomo Vogue和Vogue Gioiello最后一次出刊。集团同时透露将对刊物员工进行裁员,但未透露具体裁员人数,失业员工将获得40个月工资的抚恤金。

在港上市的时尚杂志《周末画报》母公司现代传播昨日晚间公布截止6月30日的2017年上半年业绩报告,上半年收入相比2016年同期大跌约16%至1.7亿元人民币,录得亏损4999万元。现代传播的利润已连续多年下滑,2014年利润为3779万元,2015年利润为2092万元,去年则暴跌至仅300万元。

此次停刊的4本刊物,包括1968年就推出的男性时尚重量级刊物L'Uomo Vogue,其覆盖人群达到30万。新娘刊物Vogue Sposa是一年出刊两次读者人数达20万人。双语儿童时尚杂志Vogue Bambini为季刊,每年推出四期。在配饰领域拥有重要地位的Vogue Gioiello为意大利语和英语双语刊物,一年四期。

期内,包括《周末画报》、《Instyle优家画报》在内的平面媒体及艺术事业部上半财年的收入大跌21.4%至1.26亿元,该部门占集团总营收的74%。

其中,L’Uomo Vogue的停刊引起业界和读者震动,其审美高度和出刊质量可以与Vogue Italia相媲美。在已故前主编Franca Sozzani的带领下,L’Uomo Vogue与Vogue Italia坚持了注重视觉表现的独特定位,两本刊物在康泰纳仕集团发挥了协同效应。停刊消息传出后,《W》杂志网站回顾了L’Uomo Vogue历年杂志封面,从Prince,Brad Pitt,Justin Timberlake,到当红男星Zayn Malik,该刊记录了男性时尚沿革的重要面孔,拥有一批忠实读者。

公告称,集团收入的减少主要是由于平面媒体行业衰退导致平面广告收入大幅下跌,而2017年上半年中国杂志广告市场总体较去年同期下跌23.4%。期内,该集团杂志组合广告收入同比下跌18.1%至1.27亿元。《周末画报》、《Instyle优家画报》和《商业周刊/中文版》广告收入继续下滑,《大都市》和《理想家》广告收入则录得增长,《艺术界》和《艺术新闻》副刊则带来多个拍卖行和画廊的新客户,贡献了390万收入。

作为康泰纳仕意大利集团的核心刊物,Vogue意大利版仍将正常运营。去年12月,前主编Franca Sozzani去世,Emanuele Farneti已于今年1月接任Vogue Italia和L’Uomo Vogue主编职务,并于3月推出了上任后的首刊。目前,康泰纳仕集团旗下出版物矩阵还包括Vanity Fair, Glamour, GQ, Wired, AD, Condé Nast Traveller, La Cucina Italiana 和CN Live。

图为现代传播2017上半年部分业绩数据

值得关注的是,去年康泰纳仕意大利集团营收录得增长至1.27亿欧元,利润较2015年的230万欧元增至300万欧元。

有分析指出,无论是国内还是国外,大多数杂志都在报刊亭上苦苦挣扎,越来越少读者选择纸质媒体阅读。在读者习惯持续不断转移到手机端阅读的猛烈冲击下,传统时尚杂志靠广告维持收入的生意越来越艰难。

在营收情况仍然乐观的情况下,康泰纳仕意大利的停刊决定令不少人感到意外。但是在纸媒低迷的整体环境中,其停刊决定也在情理之中。

目前,现代传播已开始对旗下杂志进行调整和梳理。集团于4月11日宣布全资附属现代传播有限公司与女性时尚月刊《In Style》杂志的出版商Time Inc.订立牌照协议,通过加入In Style 品牌的专利及现代传播获许可使用《In Style》杂志刊登的编辑资料,并将《优家画报》品牌命名为《Instyle优家画报》。集团在公告中强调,由《优家画报》变为《Instyle优家画报》后,该杂志5月至6月广告收入录得5.2%的增长。

“在当前巨大变化的时刻,最大的错误就是不作为,”康泰纳仕意大利集团CEO Fedele Usai称,其停刊动机非常简单,目的是有选择地将投资专注于集团旗下最突出的品牌,以及集团的数字化发展。他表示,集团希望通过加强有潜力尤其是数字化的媒体品牌,促进集团与广告客户之间的信任与沟通。

《优家画报》已更名为《Instyle优家画报》,杂志定位试图变得更加国际化,图为Victoria Beckham的封面集团旗下最主要的移动资讯端iWeekly广告收入录得增长7.5%,用户累计至1440万人。有分析指出,iWeekly将面临艰难的挑战,目前iWeekly仍然围绕广告模式经营。更重要的是,单纯从纸质形态到移动App,某种程度上可以复制的只是口碑,但业绩却很难复制。

简而言之,康泰纳仕的停刊决定是基于两点,一是专注主要刊物和市场,二是发展线上业务。从此次关停的刊物性质来看,康泰纳仕正在逐渐弱化女性市场外,包括男性、新娘、配饰、儿童等的其他细分市场。依照康泰纳仕的决策逻辑,削减刊物成本和人员数量所节省的成本将会用来继续挖掘女性市场潜力,并集中投入到最突出的媒体品牌如Vogue Italia上。此外,随着发展线上市场已经逐渐成为行业共识,集团需要腾出更多可支配资源对其进行投入。

而同类竞争对手时尚杂志媒体的移动端开始发力,比如康泰纳仕集团、时尚集团都已示进军移动端市场。另外,iWeekly也面临包括来自ZAKER、今日头条、一点资讯以及各门户新闻客户端以及各种新型社群性App的激烈竞争。

Vogue Italia 2017年六月刊

今年3月,掌握数码媒体及电视业务的子公司现代数码与七匹狼投资达成合作,七匹狼投资以现金人民币4305万元收购现代数码扩股后428570股股份,而现代传播集团则透过子公司E -Starship 增资3660万元,交易完成后现代传播和七匹狼投资分别持有现代数码70%和30%股份。该交易已于本月初完成。

整体市场环境没有变得更加乐观。即便是康泰纳仕集团旗下最为出色的意大利分支,也依然对当前市场保持警惕。无论是康泰纳仕集团还是康泰纳仕意大利都正位于关键转折点,面临着来自外部环境和内部管理的重要挑战。

值得注意的是,现代传播2015年曾计划拆分现代数码寻求上市,但被香港交易所否决。公司在此次公告中特别指出,目前已暂停相关计划,依据合适时机再进行重启。

尽管重组与停刊是出版商止损的必要手段,但接连不断的停刊消息令出版业士气持续低落。美国版《悦己Self》、《Lucky》、《Details》杂志先后停刊,《Penthouse》杂志关闭印刷刊物,《More》杂志则完全关刊,康泰纳仕意大利又一次性宣布4本杂志停刊。

福建七匹狼董事长周少雄曾表示,此次入股只是跟现代传播集团合作的一小步,未来不局限于移动新媒体业务, 这也给业界增加了想像空间,福建七匹狼是否以雄厚的资本实力进一步掌控现代传播的媒体业务。

除了停刊之外,杂志出版商的新战略效果却不尽如人意,特别是命运多舛的Style.com几经尝试最终被Farfetch收购,几乎宣告了康泰纳仕进军电商的失败。上月时尚电商平台Farfetch与康泰纳仕集团达成长期合作伙伴关系,已买下集团旗下电商网站Style.com的域名与知识产权。目前Style.com已经停止运营,并重新定向至Farfetch.com,而康泰纳仕集团董事长兼首席执行官Jonathan Newhouse将加入Farfetch董事会。

今年5月,现代传播集团又收购了法国奢侈品集团LVMH旗下创意短片平台NOWNESS的大部分股权,与英国杂志《DazedConfused》母公司Dazed Media成立Modern Dazed合资公司,集团旗下原有的创意短片平台iFASHION则并入NOWNESS。新平台NOWNESS主打艺术性与创意性,在全球业界声誉较高。随着纸媒衰落,市场对视频化趋势寄予厚望。

有分析认为,Style.com被收购已经证实时尚媒体电商化行不通。事实上,Style.com的变革一直不被看好,分析师纷纷质疑,在电商领域没有太多经验的康泰纳仕如何与Net-a-Porter等奢侈品零售电商巨头竞争,以及如何能让网站的时装编辑拥有商业思维。许多业界人士从根源处指出,康泰纳仕集团是出版商,而不是在线零售商。

图为现代传播接手后的NOWNESS中文网站,据悉NOWNESS今后将生产更多原创创意短片,内容不限于时尚版块

停刊与Style.com的失败给集团带来不小的冲击。而对于康泰纳仕意大利而言,Franca Sozzani的去世无疑又是重重一击。作为康泰纳仕意大利的灵魂人物,Franca Sozzani一手打造了艺术造诣和业内声誉高企的Vogue Italia媒体品牌,这也是该集团吸引广告商的关键筹码。但是人们质疑,没有了Franca Sozzani的Vogue Italia还是原来的Vogue Italia吗?

此次收购被视为现代传播转型的重要押注,但是有分析认为,高端定位媒体产品的盈利前景堪忧,在LVMH集团旗下业绩表现尚不乐观的NOWNESS,究竟将能以何种形式助现代传播转型成功,现在还是一个未知数。同时,NOWNESS作为集团的长期战略项目,筹备及调整工作耗时较长、回报较慢,也意味着至少在2017下半年,该项目仍然需要大量投入,在整体亏损的状况下,现代传播的财务负担将会更重。

时尚出版业仍处于迷茫中,尽管深知线上市场的重要性,但是如何掌握线上与纸质刊物的平衡,如何妥善安排纸质刊物,以发挥其潜力并维持集团声誉,出版业至今没有找到一个确定的方向。

对于NOWNESS发展计划,集团表示将拓展一系列延伸业务,包括开设品牌体验店、开发衍生产品、开设主题吧和品牌学员等,以扩展不同收入来源。特别值得注意的是,NOWNESS有意进军电商,或将在网站中加入即看即买功能,逐步发展电商导购业务。

不过,全球传媒和出版集团似乎已经分化为两种改革路线。一种是以康泰纳仕意大利为代表的“精简路线”。该集团认为,要想在出版业保持绝对优势,就要集中火力发展旗下最优秀的媒体品牌,拉开其与竞争对手的差距。因此,他们倾向于放弃更多细分市场,专注于经营Vogue、Vanity Fair、GQ等核心品牌,削减不够强势的姐妹刊物。与此同时,集团也解决了统筹多个姐妹刊物,使其保持品牌一致性的难题。

从数据上看来,现代传播的平面媒体广告收入正节节败退,而数码媒体增长动力不足,虽然上半年亏损同比收窄27%,且集团表示将继续控制成本,精简运营,不过现代传播面临的危机感从未减少,因为至今整个现代传播集团仍然受困于以传统杂志广告收入为主的盈利模式,而这种模式的可持续性已经受到极大挑战。从股价来看,投资者信心也持续下滑,截止昨日现代传播的股价报收1.03港元,自2016年以来,市值已蒸发48%,目前市值4.52亿港元。

当然,此举的风险在于损失多年培育的细分市场受众,一旦押注女性市场失败,集团也失去了其他潜力市场,毕竟出版业深耕多年的女性市场,其潜力空间或许已十分有限。

即便集团有意在数码媒体、艺术业务上发力,并且在上半年大动作不断,然而其转型之路却仍然曲折。

另一种是“矩阵路线”。与精简刊物的康泰纳仕意大利相反,康泰纳仕中国则不断做加法,不仅于2016年推出针对年轻人的双月刊杂志《Vogue Me》,还于上月推出时装电影主题杂志《Vogue Film》,一年两期。前者针对千禧一代细分市场,后者则顺应技术的革新和观众信息接收习惯的发展,试图抢占时装电影这一新兴表现形式,以及线上市场的先机。

有分析人士指出,对于现代传播而言,它所面临的问题来自各个方面,例如传统时尚杂志的人员架构臃肿、人力成本也高昂,而在持续低迷的环境下,早前一些优秀编辑也陆续离开现代传播另谋出路,对杂志造成一定损失。

值得关注的是,Vogue中国的姐妹刊物与Vogue意大利姐妹刊物最大的区别在于,前者的重点并不在于纸质刊物本身,而是与之配合的线上推广,并通过推出新刊物笼络更多读者群体。而Vogue意大利姐妹刊物由于创刊早,其办刊模式仍然停留在纯纸质刊物上,已经逐渐成为集团的累赘而非创收动力。

正如微信公众号空白杂志早前一篇文章指出,刊号资源控制权也是集团弱点,由邵忠创立、彭杨军等人苦心经营的《新视线》,其刊号如今落在栩栩华生集团,对现代传播来说是一个巨大损失。

除了康泰纳仕中国,国内的主要出版集团也越来越倾向于矩阵模式。《T Magazine》中文版母公司栩栩华生集团,目前正着眼于文化、时尚、设计、旅行、美食、生活方式、潮流电商等诸多细分领域,旗下拥有《T Magazine》中文版、《Kinfolk》、《NYT Travel》、《Drift》、《XER》、《SITT》等媒体品牌。其中《Kinfolk》专注于家居和生活方式,《Drift》则聚焦于更加小众的咖啡文化。

另外,现代传播旗下精英主义杂志在互联网内容分发中水土不服,精英主义的编辑团队在互联网流量的内容环境中很容易被边缘化。此外,旗下核心刊物《周末画报》等周刊在出刊周期节奏上的尴尬处境,时效性和深度都受到钳制。

据悉,栩栩华生即将推出《NYLON》中文版,吸引20岁到35岁之间对时装和亚文化感兴趣的年轻群体。早前有传闻栩栩华生已引入英国年轻人时装杂志《Dazed》,不过由于种种原因,后者的合作对象变为现代传播集团,现代传播集团与Dazed Media成立了Modern Dazed合资公司,联手收购原LVMH旗下文化短视频网站NOWNESS。《NYLON》或可视作《Dazed》的替代选择,二者定位相似,在栩栩华生集团中承担着吸引年轻人细分群体的责任。

几度尝试转型却仍然受困于传统模式,现代传播的许多问题同样也是国内外传统杂志出版商的问题。几乎每一家时尚杂志都在努力思考,毕竟现在的广告收入被社交媒体和互联网蚕食,如果不依赖广告收入,传统时尚杂志的下一个业绩增长点会在哪里。

有分析认为,除了向移动端的转型,高度细分和专注的杂志才会有市场前景。此外,相较于时尚领域,生活方式领域拥有更大的潜力空间。 据早前时尚头条网的分析,危机中的时尚杂志出版业也开始看好生活方式领域,因此尽管纸媒式微成为新常态。康泰纳仕集团与赫斯特集团却纷纷选择推出全新杂志。

| 电商这条路可能堵死了

Anna Wintour(左)和Gwyneth Paltrow

时尚杂志的一切核心是内容,获得收入也离不开两类,一类是品牌广告主,另一类是个人用户,前一类已经遇到天花板,广告收入的直线下降,迅速被新媒体以及社交媒体蚕食,后一类现在依然有广阔的市场空间,这也是陆续有时尚杂志转型做电商的原因。

今年4月,康泰纳仕集团宣布,集团艺术总监兼《Vogue》美国版主编Anna Wintour将与Gwyneth Paltrow的生活方式品牌Goop合作推出同名季度刊物《Goop》。据悉,该杂志将会在今年9月上市,刊物大部分内容将由Goop原创,视觉创意方面则由Goop和康泰纳仕集团共同合作。内容覆盖从健康、健身、烹饪、食谱、时尚、设计和旅行以及其他以生活为中心的话题。

今年6月,时尚电商平台Farfetch宣布与康泰纳仕集团达成长期合作伙伴关系,买下集团旗下电商网站Style.com的域名与知识产权,几乎正式宣告了Style.com进军电商的失败。这无疑给想要通过涉足电商进行转型的时尚杂志和媒体以重击,没有人想要重蹈Style.com由盛转衰的覆辙。

同时,康泰纳仕集团还将与Goop合作分发一系列数字和社交内容推广,由双方共同制作的联合数字内容将分发给所有康泰纳仕集团网站,goop.com和品牌的各种社交渠道。

创立于2000年的Style.com曾是全球最有影响力的时尚网站,主要发布时尚新闻资讯、街拍和时装秀数据库,在很长一段时间内风头无两。2010年后,时尚媒体出版业开始遭遇滑坡,康泰纳仕集团做了一个大胆决定,让Style.com首先转型为电商平台。

Goop是Gwyneth Paltrow于2008年创立的健康生活方式品牌,其网站goop.com将自身定义为“有情境的商业平台”,提供健康保健、食谱等生活方式内容分享,同时售卖与内容相关的保健品,主张进行有意义的购物。去年8月,Goop在拿到1500万美元的B轮投资后开始施行扩张,先后开辟成衣和美妆产品线。

2015年9月,Style.com停止更新,网站原本的时装秀评、街拍图片和生活方式编辑内容全部移至Voguerunway.com,Style.com则转型为导购平台,意图向用户提供全新购物体验。2016年9月,Style.com作为电商和多渠道购物平台在英国上线,网站不持有任何库存,各签约品牌自负盈亏。

纽约时报认为,Goop与康泰纳仕集团推出新杂志意味着要将Gwyneth Paltrow推为健康生活方式领域的奥普拉,同时也是令线上的生活方式品牌实体化的一种表现。

然而Style.com的变革根本就不被看好,分析师纷纷质疑,在电商领域没有太多经验的康泰纳仕如何与Net-a-Porter等奢侈品零售电商巨头竞争,以及如何能让网站的时装编辑拥有商业思维。许多业界人士从根源处指出,康泰纳仕集团是出版商,而不是在线零售商。

与此同时,康泰纳仕集团最主要的竞争对手赫斯特集团则在去年宣布,集团正在与市值310亿美元的民宿共享平台Airbnb共同筹备出版一本全新旅行主题杂志Airbnb Magazine。该杂志仅设置纸质形式,并将于本月23日首发35万本,其中包含45页广告。而这本杂志最大的买点是,其选题策划是基于Airbnb匿名采集的庞大数据库进行决策的。

事实上,时尚杂志电商化原本被视为纸媒最合理的出路。在杂志出版商看来,既然能为读者呈现最佳产品的创意策划,那么为什么不能在页面上出售商品呢?这样的逻辑看似无懈可击。

目前,无论是“精简路线”还是“矩阵路线”,停刊还是推出新刊,都仍然停留在初期的尝试阶段。没有人能够确定精简架构和押注核心刊物究竟会一荣俱荣还是一损俱损,也不能够确定矩阵策略是否会因“摊子铺得太大”而导致精力分散,效率资源不集中。

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